【摄影讲评】摄影从了解器材开始 第1962讲?

发布时间:2022-10-04 02:02:35 来源:华体会体育平台 作者:华体会体育最新版进入

  取景器旁边的小拨盘是用于调节取景器的屈光度的,相当于取景器的眼镜,让有近视、远视、老花等视力问题的摄影爱好者也能正常使用取景器。近视时可将拨盘负向调整,远视则往正向调整。边观察取景器边调节,直到取景框内物体显示最清晰。

  拍摄时在光学取景器中看到的画面是镜头光圈全开状态下的画面。因此,如果将光圈收缩时,在取景器中预览的画面与实际拍摄出的照片相比较,其背景虚化等状况是不同的。为了在取景器中确认景深,可以一边注视取景器一边按下“景深预览”按钮。如果拍摄者在这时收缩光圈,取景器里的画面会变暗,但可以预览当前光圈下拍摄时的虚化情况和合焦范围。

  在更换镜头时关闭相机电源是基本常识。一般的数码单反相机在打开电源时,相机和镜头都处于连接状态(通信状态)。而且,电源的开关还有复位功能,不仅能够检查镜头和存储卡的状态,还能够进行防抖补偿功能的初始化。

  当然,即使是在电源打开时卸下镜头,相机也会检查镜头卡口的状态,一般情况下不会发生任何问题。但是,如果由于错误的操作造成相机系统的混乱,可能会错过某些宝贵的拍摄时机。因此,如果时间有富余,更换镜头还是应该遵守正确的“操作守则”,防止出现某些意外事故。此外,与更换镜头一样,更换存储卡最好也要在关闭电源的状态下进行。我们还是需要慎重对待,以防发生意外,造成数据的丢失。

  “RAW”格式能够把数码单反相机拍摄到的数据在不经过图像处理的条件下存储下来。这相当于胶片相机中只是拍摄但还没有显影的胶片。顺便提一下,RAW就是“生”、“未加工”的意思。

  RAW格式的数据和JPEG数据不同,RAW是数码相机专用的图像格式,各厂商机型无法相互兼容。因此,必须使用相机自带的软件或者是专业图像处理软件才能进行显影处理。虽然要经过RAW处理这道比较麻烦的工序,但RAW数据原封不动地保存了感光元件记录的丰富的图像信息,能够在后期对图片进行更大范围的处理。但是,比起JPEG来说,文件要大很多。RAW处理后的数据,可以将其保存为JPEG或TIFF格式的文件打印出来或进行图像编辑。

  直方图将图像从亮部到暗部的曝光量(亮度分布)以图形的形式表现出来,在拍摄时可以成为拍摄者判断照片亮度的依据。读到这里,请先添加我的个人微信号:camera_group,朋友圈每天分享精彩的摄影技巧和时尚大片,我们继续讲,但是,拍摄的对象不同,照片的亮度也千差万别,到底哪个状态最正确、哪种曝光最适当,这无法断言。

  比如,如果直方图从中央部分到左右两端都有流畅的山形图案,一般认为照片的灰阶层次表现丰富。但是,根据拍摄对象的情况和拍摄者的意图,有时可能照片偏暗会更好些。直方图只是给拍摄时是否需要曝光补偿提供一个参考,但它无法根据拍摄意图判断曝光是否合适。

  照片四角变暗的原因之一是镜头的“周边光亮不足”。镜头是由好几个凹凸镜组成的,所以有时候会出现画面中心部分亮,四周暗的现象,这一现象在变焦镜头中最为常见。

  四角变暗的另一个原因在于滤光镜和遮光罩。比如说装了好几个滤光镜或者遮光罩没装正、镜头和遮光罩没有很好地咬合在一起等等都会造成画面“缺角”。焦距在广角端到标准之间的镜头多出现这种现象,在装滤光镜和遮光罩时一定要注意。

  虚化背景的方法有若干种,其中比较简单的就是拍摄时将镜头的光圈开到最大。光圈的功能是调节镜头的通光量,光圈越收缩,合焦范围就越大,就越不容易出现虚化。

  另外,镜头的焦距越长就越容易虚化背景。广角镜头就不容易虚化背景。此外,背景的虚化程度还和被摄体与相机之间的距离有关。被摄体与相机之间的距离越近,被摄体和背景之间的距离越远,就越容易虚化。在拍照时,可以将这些方法组合使用,以提高虚化的效果。

  在摄影中,拍摄时机非常重要,好的拍摄时机,能够营造更加柔和的色调,也能拍出更有层次的曝光效果。

  通常在上午和下午的时间段,光线比较柔和,最适合拍摄,尤其是风光照片,尽量避免在中午强光的时间段拍摄。

  第1张是在中午的强光下拍的,光线很强,色彩很硬,画面没有明暗对比度的层次,色彩也不够柔和;第2张照片是日出的时候拍的,画面的曝光就更有层次了(阴影有细节、亮部不过曝),色彩也更柔和丰富。

  所以,要想要出具有通透质感的照片,要注意控制画面的亮部和暗部的曝光,把握好一天中光线柔和的时间段进行拍摄,同时也要注意明暗对比关系的营造,通过这几个技巧来提升画面的通透质感。

  在学习用光过程中,相机要使用三脚架稳定拍摄,因为一般使用台灯作为光源,光线都不会太强,稳定拍摄对于照片的清晰度,是很有保障的。在这过程中,初学者就会领略不同的光位以及光线的强弱所给画面带来的不同效果。

  对比度,简单来说,可以理解为明暗之间的差异:高光和阴影部分的亮度差异大,就称为高对比度,反之就是低对比度。

  一般来说,对比度高的照片在视觉上更容易吸引人,情感也更强烈;而对比度低的照片则更倾向于营造整体氛围,情感更“负面”一些。

  很难说对比度是高好还是低好,关键看是不是吻合你的题材;另外,无论是高是低都得有个度,太高太低都会让整体视觉效果变差。

  雾景的重要特性之一就是对比度低——相当于在镜头和主体之间加了一层白色的半透明“幕布”;除此之外,色彩的饱和度也会显著下降。

  一般情况下,对雾景照片的处理你需要增加对比度(用对比度工具或拉曲线),使高光部变亮而阴影加深,使图像看起来更自然,情绪也更“强烈”。

  需要注意的是,如果你需要大幅度增加对比度,很可能会出现高光过曝或阴影部分死黑的问题,还需要进行有针对性的曝光调整。

  你也可以走向另一个方向,进一步调低对比度,并降低细节锐度,增强“朦胧”的感觉。

  这样可能会导致主体不够突出,但在这个例子里,因为树木枝杈本身的线条具有高关注度,可以有效降低低对比度带来的不利影响。

  色彩和情绪有非常明显的对应关系,比如说红色是激情,蓝色是冷静,黄色是开心,紫色是神秘高贵......

  区别很大吧!可以看到,低色温冷色调往往带来的是偏负面的情绪,但同时也会产生“空灵、静谧”的感觉;而高色温暖色调则往往使人心情愉悦。

  在“滤镜—Camera RAW 滤镜”中选择渐变滤镜或径向渐变滤镜,你能为照片创造一种定向照明效果(也就是模拟单侧光)。

  以上一章节中的冷色调图片为例,用渐变滤镜可以在画面顶部创造“阳光从上而下照射”的效果:

  这样一来,画面上方的雾仿佛在“发光”,显得更有视觉冲击力,也更有超现实感。

  说到饱和度,就不得不提提 PS 里提升全图饱和度的两种工具:饱和度与自然饱和度。不少童鞋会十分纳闷:这两者有什么区别呢?

  简单来说,饱和度针对的是画面中的所有颜色,“一视同仁”地同时提升/降低所有色彩的饱和度。

  把饱和度调到 -100,整个画面都变成黑白;调到 100,所有色彩都变得很饱和:

  而自然饱和度会检测画面中颜色的鲜艳程度,尽量让照片中所有颜色的鲜艳程度趋于一致。在调高自然饱和度时,优先增加颜色较淡区域的饱和度,将其大幅提高,而本来色彩就比较鲜艳的区域,饱和度的提升幅度就没那么大。

  在下方右图中,你可以看到将自然饱和度调到 100 时,树干的青黄色饱和度有明显提高,而红色的叶子饱和度提升幅度就没那么大。

  同时,在下方左图中,当你把自然饱和度调低到 -100时,照片并没有被完全去色,而是会有很多颜色保留——本来颜色淡的地方被去色,而强烈色彩的区域颜色会有所保留。

  根据实际情况,你可以自由选用饱和度和自然饱和度工具。一般来说,自然饱和度工具用起来“风险”更小一些。

  你也可以利用色相/饱和度工具,对画面中某一特定色调(你想突出的景物色调)进行针对性提升——甚至可以同时降低其它色调的饱和度。

  比如说,当你想让叶子的红色更突出时,可以提高红色饱和度,同时降低黄色、绿色饱和度,让叶子更突出,而树干的存在感降低。

  通过这样的手段,你可以决定突出/减弱画面中的哪些元素,以表达不同的主题与情绪。

  顺光、逆光、侧光到底怎么用?想要用好自然光,在不同光线条件下拍出好看的照片吗?

  所以这个时候,我们就需要学会运用自然光的光线来进行拍摄,这样即使不用灯具也能拍出美美的照片了。本次教程的主要包括:

  一般在外景的情况下,不会直接使用顺光。不然容易造成照片的过曝、失去细节的过渡而导致照片不好看。

  这种光线可以让人物更加立体,过渡更加细腻, 也是我经常使用与最喜爱的光线。

  也称为背光,光源来自被摄体后方。一般这种光线用来表达浪漫的氛围或者安静的画面。

  因为逆光会给照片一种模糊、朦胧的氛围,在这种氛围下人们的思维感触可以得到提高。

  当我们不知道当下光线是什么类型的时候,我们可以直接观察被摄人物的脸。比如下图中,人物右侧有光线这个就是侧光。

  光线从右边的窗户进来,照在模特的脸上, 这样模特的五官会变得更加立体, 而且明暗的过渡让照片的细节更加丰富。

  上图就是逆光的展示,光线从模特的后面照射进来,在画面上映起了光晕。同时也勾勒了模特的轮廓,所以逆光也称为轮廓光。

  因此我们要寻找光线的时候,可以直接观察模特的脸,又或者我们可以转动拍摄的角度来获得我们想要的光线。这样我们在拍摄的时候,就可以获得更加丰富的照片了。

  顺光又称为正面光,即光线从模特的正前方照射过去。一般情况下,我不建议在阳光比较强烈的时候用顺光在外景拍摄。

  这样出来的照片 比较容易过曝,让照片失去层次感, 而且 在强光下色彩也得不到比较好的表达。

  可以寻找遮挡物,降低光线的强度。可以用很多东西当作遮挡物,比如树荫、路边的叶子、花甚至是草。

  因为阴天的顺光和强光下室内的顺光,都有柔和的效果,但不同之处是阴天的外景色彩会稍微的淡化。

  从上面几张图例我们可以看出,阴天的光线其实也是很柔和的(只要不是暴雨前兆那种阴天)。

  所以在学习阶段,我们也可以尝试在阴天进行拍摄,这样的照片可能不怎么出彩,但也不会说拍到过曝异常的情况。

  因为光线通过窗户、阳台等地方照进来,强度已经没有在外景的时候那么强了。而且在室内用顺光拍摄的照片,也会显得更加的柔和。

  从上图我们可以看出,在室内即使让人物直面光线,人物的皮肤也会感觉很柔和,而且场景的色彩也可以得到很好的表达。

  侧光,即光线从侧方照射过来的光线。侧光也是我比较常用和比较喜欢的光线了,侧光可以 勾勒人物的轮廓,使人物有层次,明暗,使细节丰富。

  那么我们在使用侧光拍摄的时候, 要注意的就是得找到光源。因为找到光源后,你才能控制拍摄的角度,再去进行侧光或是逆光的拍摄。

  侧光是室外比较常见且比较容易运用的光线。在室外侧光不容易过曝,而且可以让照片有更好的明暗过渡关系,让人物更突出。

  所以我们拍摄时 不妨让自己多转转,寻找光线的角度, 说不定可以收获惊喜。

  室内篇 在室内拍摄的话,我们同样 只要找到主光源的位置,就可以调整角度来进行侧光的拍摄了。

  同样的我们可以看到在室内的侧光,可以把人物的五官变得更加立体,皮肤更加柔和。

  因为当有侧光时的天气应该是比较好的,如果使用顺光拍摄的话照片会容易过曝。那么这个时候,选择侧光进行拍摄就再好不过了。

  逆光,即光线从模特的后方照射过来。这个时候角度适合的话,会在画面形成一个镜头光晕, 这种光晕可以用来营造氛围。

  逆光也是比较需要“运气”的一种光线。因为拍摄逆光的话, 不仅需要天气要好,而且太阳照射的角度要足够低, 且拍摄场地的 周围没有太多的遮挡物。

  逆光也可以让人物变得立体,它与侧光的不同是,侧光是让照片有一个明暗的过渡对比。而逆光是勾勒人物的边缘轮廓,使其变得突出立体。

  在室内拍摄逆光的话就比外景容易多了。室内的逆光与侧光一样,只要找到照射的主光源即可,只是角度不同而已。

  从上面的图片我们可以看出 逆光的效果 大致上有3个:1、勾勒轮廓;2、柔化五官;3、剪影拍摄。

  所以大家可以根据自己想要的效果来进行选择,这样拍出来的照片就会层次更丰富比较 好看了。

  顺光 光线直面照射模特, 室内可以用或者阴天也可以用这种光线。如果晴天要用的话,建议寻找遮挡物来营造光影的效果。

  光线从侧方照射模特。绝大多数时候可以使用的光线,它让照片的层次更加分明,让人物的造型更加立体。

  当我们掌握这3种光线后,我们在拍照的时候就有了更大的选择空间,而不是举起相机就进行拍摄了。

  我们可以根据我们 想要的风格,当下的环境光线,来去使用适合的光线 来进行拍摄。

  我们拿到相机开机后,第一步就是选择相机的档位,我们可以看到有很多选择,那么主要使用哪些档位呢?

  用的最多的档位主要有三个:M档、AV档以及Tv档,其他档位用得相对较少;

  相比之下,其他档位用得多一点的是P档,这个程序曝光模式,也是新手怕失误用得比较多的一个档位,但不推荐大家使用,因为你无法控制曝光参数,所以在很多时候,你发现拍出来的照片曝光过度或者曝光不足。

  在下面的把控曝光章节,我会详细讲解如何曝光,讲完你就明白为什么不要用P档了。

  在三个常用档位的选择中,我们先来了解下这三个档位以便于我们根据实际情况来选择:

  M档其实就是我们所说的全手动挡,这个档位说穿了其实就是曝光参数完全由自己掌控,也就是曝光三要素光圈、快门、ISO完全由自己操控,专业摄影师主要都是以M档这个模式为主。

  用这个档位的好处在于不仅曝光你可以完全自己掌控,而且画面的虚化程度以及运动人物的动作清晰度都可以自己操控,而不像Av档和Tv档,会有其中一个参数自己无法控制到。

  从上面这个图你可以看到跟M档的画面有点区别就是F光圈参数旁边是空的,这是因为快门速度由相机控制会随时变化,所以不显示出来。

  由于用这个模式的光圈可以自己控制,所以当你技术不成熟时,可以先熟悉这个档位开始学习。

  用这个档位最大的好处在于,你可以自由控制照片的景深,也就是虚化程度,当你想要拍摄大虚化的照片,又想保证画面曝光正常时,这个模式是个不错的选择。

  另外,这个模式是很多街拍摄影师选择的模式,因为街拍的精髓是抓拍与场景的交待,你没有那么多时间来全手动调整曝光,用这个模式你不仅可以控制画面的虚化,还可以在不用担心曝光问题的情况下自由地抓拍。

  从图中我们可以看出与光圈优先模式相反的是,这个档位快门参数显示出来,而光圈参数没有显示,也是同理光圈参数值由相机自动设置,所以不显示。

  在刚学习摄影的时候,当你想拍摄运动对象时,你可以开启这个模式保证曝光正常的情况下,同时以高速快门抓拍到运动速度较快的对象;

  另外,想要拍摄诗意流水画面也可以用这个模式,当然由于快门速度慢,手持会糊片,所以你要配合三脚架之类的道具来稳定相机拍摄。

  了解了这三个模式,相信你已经知道该如何选择档位了,我们要把握一个点就是,前期你可以用一些半自动模式,等你经验慢慢丰富后,就要逐渐过渡到使用全手动模式,当你把全手动模式都熟练运用的时候,你会有一切尽在掌握的感觉!

  相机档位选择好之后,下一步就是要设置你的照片格式了,一般相机初始化设置是JPG图片格式,这种格式是预览格式,要进行后期时就会出问题,比如你无法在Lr详细地调整光影色彩等参数;

  我们可以看到有很多选择,有带M的,有带S的,意思其实就是表示最后照片的质量大小,你选择第一个RAW就对了,其他不用考虑;而JPG那一栏你可以选择,也可以不选,因为有了RAW格式,在后期时你可以自由地导出你想要的JPG格式,可大可小。

  RAW格式对于刚学习摄影的朋友还有个好处就是,很多时候你可能拍出曝光不好或者色彩不对的照片时,你可以通过后期软件,一定程度地调整回去,而且不会损失画面的画质;

  当你用JPG拖到PS调整时你会发现明暗调整的越多,画面的质量就会越差,这也是为什么专业摄影师都是用RAW格式的原因,当你后期时,你可以在软件里无损调整。

  前期拍摄照片风格也要设置好,一般默认是标准格式,这个格式色彩跟对比都相对低一点,无论是拍人还是拍风景;不过这个格式无法更好地表现各类风格照片的特点,所以我们前期拍摄时要注意设置好。

  日常拍摄主要是在肖像跟风景这两个模式来回切换,肖像模式适合拍摄人为主的照片,而风景就不用多说主要用来拍风景,当然很多时候拍摄大场景的人像照片时,也会经常选择风景模式;

  这两个模式的区别在于肖像模式通常对比比较高,而且画面偏红一点,因为这样能够体现出人物的肤色;而风景模式对比度相对没那么高,颜色会比人像模式的颜色鲜艳一点,因为这样能够表现风景的多姿多彩。

  另外,我们选择一个风格后,可以继续进入它的下层菜单,详细设置锐度,对比度,色彩的饱和度以及色调等,方便你设置想要的感觉。

  设置好了档位与照片格式、风格之后,你可以开始拍摄了,接下来你要做的就是控制曝光;

  前面讲解档位的时候,我提到了曝光的概念,曝光通俗地说就是:画面的亮度主要是靠曝光三要素光圈、快门以及ISO这三个参数控制,在你设置好这三个参数最后按下快门成像的这个过程,就是曝光。

  讲到这你可能会担心对焦的问题,就是怎么按快门对焦,别急,在对焦章节我会详细教大家如何选择对焦模式以及运用对焦点精准对焦;

  在光圈和快门数值不变时,ISO数值越大,画面越亮,同时画面的噪点也越多。

  在设置曝光参数的时候,你要注意一个很重要的问题就是噪点问题,不要为了追去画面的亮度而把ISO开得太高,否则画面的噪点会很严重,尤其是当你的机器是入门级的时候,这类机器控制噪点的能力没有高端机强,所以在光线之间最好。

  而光圈数值的设置,则要注意当你的镜头是高端镜头时,你可以将光圈数值开到最大也不会影响焦点出的锐度,如果你的镜头是入门级的,就最好不要将光圈开到最大;

  比如你的镜头是50mm 1.8这个镜头时,最好不要将光圈数值开到1.8,因为低端镜头在光圈数值全开时,焦点处会很肉不够锐利,而高端镜头由于做工用料足,技术含量更高,所以能够避免这个问题,所以你要把数值开大一到两档的数值就没问题了。

  快门的设置则要注意一个安全快门的概念,比如你的镜头是18-55mm的镜头,你的快门速度应该不低于1/60s,刚学习摄影的朋友最好开到1/100s以上,因为一开始拍摄你手不够稳,经常会因为一点轻微的抖动导致画面模糊。

  摄影里有个概念叫做“铁手”,意思是拍东西够稳,仿佛架在脚架上拍摄那样,当然有一定的范围,当快门速度到1/30s以下时,铁手也没办法持稳的!

  练成“铁手”需要一个过程,要多拍,当你手足够稳时,甚至拍一倍放大的微距照片时也不会模糊的时候,你就连成铁手了!

  在这里推荐大家选用点测光,这是最精准的测光模式,我们常见的那种背景压暗,而主体很突出的照片,无一例外是这个模式下拍摄的照片:

  另外,用的比较多的是,评价测光,也叫包围曝光,这个模式主要是在逆光拍摄时用得多,能够平衡光比:

  测光模式的正确选择,能够帮助你拍摄出很多创意的照片,所以要注意测光模式的选择!

  相机里有个功能叫做AWB,其实就是所谓的“白平衡”,这个功能其实就是根据光线的冷暖来控制色彩用的,一般相机默认是自动白平衡,我们通过选择不同的白平衡,可以拍出很多创造性的照片。

  如何设置白平衡呢?不同的相机有不同的操作,一般用过快捷键可以直接调整,如果你还不熟悉快捷键,可以去菜单栏里调整:

  我们可以看到很多模式,关于这些模式的区别,我们看一张对比图就知道每个模式的特点了:

  从图中对比我们可以看出来,同一个光线下,不同的白平衡设置,拍出来的色彩不一样,因此我们根据这个特点可以进行创意性拍摄,比如人们拍夕阳时,用的最多的是阴影等模式来加重画面的暖色调:

  在一些复杂的光线情况下,比如跟拍婚礼现场、灯光比较多的街道等环境中,选择自动白平衡比较稳当,因为光线多变,自动白平衡能够根据环境来变化,即使有时并不准确,但依然是个不错的选择,因为你用RAW格式拍摄的图,即使前期有些不准,没时间调整,那么后期也可以在LR或者Camera raw等软件里调回来。

  当然这是针对复杂光线环境没有时间调试的情况下做出的选择,当你固定环境已经场景时,你可以选择自定义白平衡来精准调控画面的色温:

  自定义白平衡主要是通过调整色温的K值来控制色温,你可以透过显示屏实时观察色温的变化,以精准控制;这里强调一点,当你有很多时间的时候,做好这一步能为你后期省很多时间,不要什么都想着后期调试,前期能做好的东西,就尽量前期做好来。

  白平衡偏移可以做什么?其实是调整整个片子的色调,你可以在设定好白平衡的情况下,调整白平衡偏移来拍摄一些特定的风格,比如拍摄小清新你可以往B跟G这个区间来微调,拍出偏青的色调:

  所以白平衡是一个很重要的知识点,这有利于你前期拍摄在色彩上不出错,而不会回头看片子的时候,发现片子要么偏黄,要么偏蓝!

  说到对焦,这应该是很多刚学摄影的朋友最关心的问题之一,一张照片的好坏,首先是看对焦准不准,如果你拍都拍不清晰,各种糊片,那么光线选得再好,构图再艺术,也是一张废片。

  要对好焦,我们首先要了解对焦模式,而对焦模式的选择是根据你的拍摄对象选择,并且不同的机器对焦点数量不一样;

  对焦点的数量其实一般入门级比较少,我们一般用好单次自动对焦就行了,因为日常拍摄中,很少拍高速运动的物体对象,大多是相对静止的对象,所以用好单次自动对焦,灵活地调整对焦点就可以了。

  至于怎么调整对焦点,每个品牌的调整方式以及快捷键不同,你要详细对照相机送的说明书来进行调整,这里不做过多说明。

  关于自动对焦模式,一般选择单次AF对焦,其他两种用得相对较少,因为其他两种更多是针对运动物体拍摄而选择,我们拍摄运动物体时可以选择其他两个模式。

  对焦点跟对焦模式都选择完后,前面有提到,你对焦要先半按快门不要松开,听到滴的一声后,你就可以全力按下快门,这时你就可以看到一张照片了。

  灵活运用对焦点,可以方便我们更好地构图,不要一开始就尝试多点对焦,先把单点练好,再去尝试其他模式!

  通过前面的内容,我们已经了解了相机的基本操作,以及一些重要功能的设置,我想再多说一下镜头方面的内容,以遍大家更好的使用镜头,而关于更多镜头知识,可以点击链接看我之前写的详细讲解镜头的文章给摄影新手的镜头购买攻略,别再盲目花钱乱买镜头了

  1、不要让你的镜头直对太阳,尤其是正午的太阳!为什么?因为这会伤害你的镜头镀膜,高温下,镀膜会受到严重的损伤,镀膜一被破坏,你的镜头就得拿去修了;

  2、关于UV镜片:UV镜的主要功能就是防尘防刮花镜头玻璃,但大家要注意的是,与其用一个廉价的UV镜片,不如不要用,要用UV镜片保护镜头,最好买贵一点好的UV镜,因为普通的UV镜片透光率不好,戴在镜头上面,会损失画质。

  试想一下,你买了个上万的镜头,拍出来的画质只如普通的镜头画质那是种什么感受?所以很多专业摄影师是不会在镜头上装任何保护镜片的,因为保护镜头更多的是看个人的细心程度以及意识,而不是一块镜片能够解决的;并且因为一块镜片而损失画质,得不偿失!

  3、注意保养镜头:很多人拍摄完照片,不注意清洁镜头,久而久之,你的镜头会越来越多灰尘以及杂质堆积,进而对镜片产生影响,所以你每次拍完照片要使用好的清洁套装清理镜头,尤其是户外拍摄后更要注意这一点!

  存放的时候不要放在潮湿的地方,放久了镜头的镜片也会发霉的,也不要放在高温或者有太阳直射的地方,镜头跟人一样,你感觉不舒服的地方,它也会感觉不舒服!

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  颜色模式必须设置为CMYK模式,因为印刷是采用CMYK四通道印刷,印前要把图片分别分成CMYK四个版分别制版,分步印刷 !